White Oak Baskets/Weißeichenkörbe

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KÖRBE NACH DER LYN MARBLE ART

von Doug Sharp und Stephen Ludwig

Fotografien von Doug Sharp. Zeichnungen von Jeff Jaynes.

Von jeher bis heute gibt es kaum etwas Schöneres für ein Sonntagspicknick oder zum Sammeln von Blumen und Gemüse aus dem Garten als einen Korb. Wenn der Korb hübsch und haltbar ist, braucht es vielleicht nur noch die Tatsache, dass er, wie die meisten Körbe vor einigen Generationen, aus einheimischen Materialien handgefertigt ist. Damals konnte man zwar Körbe von lokalen Handwerkern kaufen, aber die meisten Menschen mussten wohl in den Wald gehen, um die Materialien zum Flechten selbst zu sammeln. Sie fertigten Körbe aus Gras, Schilf, Ranken, Ausläufern des Geißblatts und allem anderen, was ihre Kreativität zu einem Korb formen konnte. Lyn Marble fertigt heute, nach den Methoden und mit den einfachen Werkzeugen der alten Meister, seine Körbe aus gespaltener Weißeiche.

Lyn Marble ist ein Mann, der in seinem Leben hart gearbeitet und viel gelernt hat. Er liebt es, von Natur umgeben zu sein, legt jedes Jahr Wildäcker für „seine Tiere“ an und kümmert sich um sein Land, insbesondere um die vielen verschiedenen Baumarten.

Er teilt seine Leidenschaften und sein Wissen gern mit anderen. Er erzählte uns von vielen Projekten, an denen er gearbeitet hat, wie dem Wälzen von Wasser, dem Spalten von Holzlatten und dem Knüpfen von Teppichen. Am meisten sprach er aber über Körbe. Während er an seinen Körben arbeitete, nahm er sich immer Zeit, um zu erklären, was er tat und warum. Er geriet nie in Eile und ließ sich auch nicht entmutigen, wenn etwas schiefging. „Ich habe vor Jahren gelernt, dass man, wenn man es eilig hat, anfängt, Material zu verschwenden, und dass einfach nichts klappt“, sagte er. Er lernt aus seinen Fehlern und korrigiert sie, damit es beim nächsten Mal klappt.

Die Korbmacher vor dem Zeitalter der motorbetriebenen Maschinen mussten über beträchtliches Geschick verfügen, um ihre Stoffstreifen von gleichmäßiger Breite und Dicke, perfekt rechtwinklig an den Ecken und geraden Kanten herzustellen. Aber sie schafften es, und Lyn zeigte uns, wie.

Axt oder Säge zum Fällen des Baumes.

Die Axt dient dazu, den Keil zu spalten und als temporärer Keil zu fungieren.

2 Metallkeile, um den Holzstamm in Hälften und Viertel zu spalten.

Kleiner Vorschlaghammer zum Eintreiben des Keils und Ziehmesser.

Ein Baumstumpf oder eine kleine Kiste, um ein Ende des Holzscheits beim Spalten abzustützen.

Mit einem Ziehmesser oder einem Frob lassen sich kleinere Holzstücke spalten und die Rinde entfernen.

Ein Taschenmesser , um die kleineren Streifen einzuschneiden.

1. Der erste Schritt zur Herstellung von Holzstreifen für einen Korb ist die Suche nach einer jungen, geraden Weißeiche. Die beste Zeit zum Fällen eines Baumes für Holzstreifen ist im frühen Frühling und späten Herbst, da der Saft dann noch im Baum ist. Sobald der Saft ausgetreten ist, ist das Holz dichter und lässt sich schwerer spalten.

Schneiden Sie einen 1,20 bis 1,50 Meter langen Stamm mit einem Durchmesser von 10 bis 12,5 Zentimetern zu. Stämme dieser Größe lassen sich leichter handhaben. Der Stamm sollte keine kleinen Äste aufweisen, da diese zu Unebenheiten in den Holzstreifen führen und das Spalten erschweren. Schneiden Sie den Stamm oberhalb des Stammfußes ab, damit er gerade ist. Wenn Sie den Baum mit einer Axt gefällt haben, sollten Sie die Enden später mit einer Säge begradigen, damit die Holzstreifen alle gleich lang sind.

1. Im nächsten Schritt wird der Stamm gespalten, zuerst in zwei Hälften, dann in Viertel, Achtel usw., bis man dünne Streifen erhält, mit denen man weben kann.

Bevor Sie den Stamm in zwei Hälften spalten, entfernen Sie mit dem Ziehmesser einen Streifen Rinde von der Oberseite des Stammes.

Wird der Stamm im Frühling gefällt, lässt sich die Rinde viel leichter entfernen als zu jeder anderen Jahreszeit. Die Rinde ist dann locker, und der Saft im Holz wirkt wie ein Schmiermittel für die Ziehmesserklinge.

Um die Rinde zu entfernen, setzen Sie sich rittlings auf den Stamm und führen Sie das Ziehmesser vorsichtig unter die Rinde zu sich heran. Das ist zwar nicht ganz ungefährlich, aber notwendig, da Sie so die Maserung erkennen und den Stamm gerade spalten können, wodurch die Schnitttiefe gleichmäßiger wird. (Siehe Foto Nr. 1)

1. Verwenden Sie ein Ziehmesser, um die Rinde abzuschälen.

2. Teile den Holzscheit immer in zwei Hälften.

3. Klopfen Sie mit dem Vorschlaghammer auf die Axt, um den Keil zu setzen.

Jetzt können Sie mit dem Spalten beginnen. Machen Sie dazu mit einem Beil einen Schnitt in die Mitte eines Endes des Holzscheits. Setzen Sie anschließend den Keil in den Spalt und treiben Sie ihn mit einem Vorschlaghammer ein (siehe Foto Nr. 2). Nachdem der Keil vollständig eingeschlagen ist, setzen Sie das Beil einige Zentimeter weiter unten am Holzscheit in einem Winkel von 45° an. Schlagen Sie es im gleichen Winkel wie den Keil ein. Dadurch löst sich der Keil, sobald sich das Holzscheit öffnet. Schieben Sie nun den Keil unterhalb des Beils nach unten und treiben Sie ihn ein, um das Beil zu lösen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis das Holzscheit vollständig gespalten ist. Achten Sie darauf, den Spalt immer genau in der Mitte des Holzscheits auszuführen.

1. Legen Sie eine der Hälften mit der flachen Seite nach unten auf einen Baumstumpf oder eine Kiste. Entfernen Sie wie zuvor mit dem Ziehmesser einen Streifen Rinde von der Oberseite. So können Sie erkennen, in welche Richtung der Spalt verläuft und ihn gegebenenfalls korrigieren.
2. Schieben Sie den halben Baumstamm so auf den Stumpf, dass er ausbalanciert ist. Schlagen Sie mit dem Beil einen Spalt genau in der Mitte des Stammes. Das Beil sollte mittig in der Breite und mittig in der Länge des Stammes angesetzt werden. (siehe Foto 3) Setzen Sie den Keil im Beilspalt an und treiben Sie ihn bis zum Stumpf durch den Stamm. Setzen Sie den zweiten Keil etwa 30 cm weiter unten am Stamm an und schlagen Sie ihn mit dem Vorschlaghammer ein. Ziehen Sie den mittleren Keil heraus und schieben Sie ihn weiter nach unten, um den Stamm zu spalten. Falls er nicht auseinanderfällt, durchtrennen Sie die zusammenhaltenden Leisten mit dem Beil. Der Stamm sollte nun geviertelt sein.
3. Im nächsten Schritt wird der Kern des Holzstamms entfernt, da er beim Trocknen splittert und reißt. Stellen Sie einen der geviertelten Stämme aufrecht hin, sodass die Spitze mit dem dunklen Kern zu Ihnen zeigt. Setzen Sie das Ziehmesser quer auf die Stelle, wo der Kern auf das Holz trifft. Klopfen Sie leicht mit dem Ziehmesser, um den Spalt zu lösen. Den Rest können Sie durch kräftiges Ziehen herausziehen. (Siehe Foto Nr. 4) Normalerweise wird der Kern vollständig entfernt. Sollte der Spalt jedoch bis ins Holzkern reichen, halten Sie ihn mit der Klinge des Ziehmessers gerade.

4. Benutze nicht die Mitte .

5. Halten Sie Ihre Daumen so weit wie möglich unten in Richtung der Spaltstelle, während Sie die beiden Teile auseinanderziehen.

1. Legen Sie nun ein Ende des geviertelten Holzstamms so auf den Baumstumpf, dass er gestützt wird. Setzen Sie sich wieder mit gespreizten Beinen über den Stamm, genau wie in Schritt 2. Entfernen Sie mit dem Ziehmesser die restliche Rinde vom Stamm.
2. Nachdem Sie die Rinde vollständig entfernt haben, stellen Sie das Viertelholz aufrecht hin. Spalten Sie es wie zuvor, verwenden Sie diesmal aber das Ziehmesser anstelle der Axt. Setzen Sie das Ziehmesser genau mittig am Ende des Viertelholzes an und beginnen Sie mit dem Hammer. Lassen Sie den Griff erst los, wenn die Klinge vollständig im Holz steckt. So verhindern Sie, dass die Klinge abrutscht. Klopfen Sie mit dem Hammer weiter auf das Ziehmesser, bis Sie mit den Fingern gut greifen können. Spalten Sie das Viertelholz nun mit den Händen vollständig. Der Stamm ist jetzt achtel gespalten, Rücken und Mittelstück wurden entfernt.
3. Eines der gespaltenen Stücke bleibt aufrecht stehen. Diesmal wird das Ziehmesser jedoch nicht wie bei den anderen Spaltungen quer zur Faserrichtung, sondern parallel zur Faserrichtung angesetzt. Dadurch wird das Stück zwar in zwei Hälften geteilt, aber nicht wie zuvor kreuzförmig, sondern parallel zur Faserrichtung. (Siehe Zeichnung Nr. 1)

Treiben Sie das Ziehmesser mit dem Hammer in das Ende. Sobald der Spalt groß genug ist, um Ihre Hände hineinzustecken, fassen Sie ihn an beiden Seiten und ziehen Sie gleichmäßig daran (siehe Foto Nr. 5). Dadurch spaltet sich das Holz nach unten. Falls der Spalt zur Seite wandert, ziehen Sie auf der gegenüberliegenden Seite und nicht auf derselben Seite. Dadurch spaltet er sich wieder zur Mitte hin. Sobald er die richtige Position hat, ziehen Sie wie zuvor.

Der Teil des Holzes, der der Rinde am nächsten liegt, eignet sich am besten für den Henkel des Korbes. Bevor Sie im nächsten Schritt die Streifen zuschneiden, schneiden Sie einen ausreichend dicken Streifen direkt an der Rinde ab (etwa 6 mm dick). Er sollte dicker als die Streifen sein, um zusätzliche Stabilität zu gewährleisten, aber nicht so dick, dass er sich nicht biegen lässt. Die Breite des Streifens sollte der Breite der Streifen entsprechen.

1. Die Stücke sind nun so klein gespalten, dass Sie die restlichen Spalten mit einem Taschenmesser beginnen können. Nehmen Sie eine der Hälften des letzten Spalts und halten Sie die Kante zu sich. Drücken Sie mit der anderen Hand das Taschenmesser in die Mitte des Endes, bis der Spalt lang genug ist, um Ihre Finger hineinzubekommen (siehe Foto Nr. 6). Mit den Daumen nach unten und den Handflächen nach außen schieben Sie Ihre Finger in den Spalt. Fassen Sie den Spalt an beiden Seiten, sodass Ihre Zeigefinger im Spalt liegen. Drücken Sie mit den Daumen von außen die beiden Seiten des Spalts nach unten und halten Sie den Spalt dabei mittig (siehe Foto Nr. 7). Falls der Spalt nach links verläuft, schieben Sie den rechten Daumen einige Zentimeter vor dem linken Daumen an der Seite nach unten. Ziehen Sie am rechten Daumen, nicht am linken, und spalten Sie weiter nach unten, bis der Spalt wieder in der Mitte des Holzes liegt. Falls der Spalt auf der anderen Seite verläuft, gehen Sie genau umgekehrt vor. Sollten Sie beim Spalten kleine Holzstreifen sehen, die die beiden Seiten zusammenhalten, schneiden Sie diese mit dem Taschenmesser ab. Dadurch wird verhindert, dass sie den sehr dünnen Streifen einreißen.

Teilen Sie die Abschnitte immer weiter in dünnere Streifen, bis diese die gewünschte Dicke haben. Sie erkennen die richtige Dicke daran, wie leicht sie sich biegen lassen und wie flexibel sie sind.

10. Sobald Sie genügend Streifen auf die gewünschte Dicke zugeschnitten haben, schneiden Sie die Kanten ab. Nehmen Sie den Streifen in eine Hand und legen Sie ein Ende unter Ihren gegenüberliegenden Arm, sodass der größere Teil des Streifens hinter Ihnen liegt. Schneiden Sie die Kante vorsichtig ab, indem Sie das Taschenmesser zu sich heranziehen, anstatt es wegzuschneiden. So gelingt ein präziserer und gerader Schnitt. (Siehe Foto Nr. 8) Die Streifen sollten etwa 2,5 cm breit sein oder nach Ihren Wünschen zugeschnitten werden. Achten Sie jedoch darauf, dass alle Streifen die gleiche Dicke und Breite haben, damit der Korb einheitlich aussieht.

6. „Je dünner man es macht, desto besser funktioniert es.“

7. „Man muss die Kontrolle behalten. Genau wie eine resolute Frau muss man die Kontrolle behalten.“

8. Richten Sie die Kanten aus, um eine einheitliche Breite zu gewährleisten.

Diagramm Nr. 1 – Spalten des Baumstamms

1. 1. Querschnitt des Stammes. 2. Rinde entfernen, um den Stamm gerade zu spalten. 3. Halbieren und weitere Rinde entfernen. 4. Vierteln. 5. Restliche Rinde entfernen. 6. Kern entfernen. 7. In Achtel schneiden. 8. Längs zur Faser halbieren.

DEN KORB FLEGEN

Die folgende Anleitung zeigt Ihnen, wie man einen Korb von Hand flechtet – eine Methode und ein Stil. Die Länge der Flechtstreifen kann je nach gewünschter Größe und Form des Korbes variiert werden. Auch die Flechttechnik ist vielfältig: So entstehen unterschiedliche Muster an den Seiten und am Boden. Korbflechter haben jeweils eigene, charakteristische Stile entwickelt. Dies ist der Stil von Lyn Marble.

Zum Korbflechten benötigt man keine ausgefallenen oder komplizierten Werkzeuge. Die meisten davon sind leicht zu finden.

Weißeichenholz wird gespalten, um daraus den Korb zu flechten.

Mit einem Hammer die Spalten zusammendrücken.

Kleiner Holzklotz, auf den mit dem Hammer geschlagen wird, um die Streifen zusammenzudrücken.

Ein Taschenmesser zum Kürzen des Griffs und zum Abschneiden kleiner Fasern.

Kleine Handheckenschere zum Durchtrennen der Holzspalten.

Nachdem der Holzstamm gespalten ist, können Sie den Korb flechten, bevor das Holz verdunstet, oder Sie warten. Wenn Sie warten, trocknen die Spalten zwar aus, aber das schadet dem Holz nicht. Bevor Sie mit dem Flechten beginnen, weichen Sie die Spalten über Nacht in einem ausreichend großen Behälter ein, damit sie sich nicht verbiegen. Falls Sie keinen geeigneten Platz finden, füllen Sie einfach Ihre Badewanne mit Wasser. Das tut es auch.

Nachdem die Fasern über Nacht eingeweicht wurden, sollten sie sehr flexibel sein und sich in jede Richtung biegen lassen, ohne zu brechen oder zu reißen. Wenn sie so flexibel sind, können sie verwebt werden.

Um den abgebildeten Korb mit den Maßen 5" x 8" x 5" herzustellen, verwenden Sie die folgenden Teilungen.

8 oder 9 mindestens 1,20 m lange Holzstücke. Schneiden Sie diese für den Boden in 60 cm lange Stücke. Die Stücke sollten zwischen 1,25 cm und 1,9 cm breit sein. Alle Stücke für den Boden sollten ungefähr gleich breit sein. Sie lassen sich leicht mit einem Handtrimmer zuschneiden. (siehe Foto Nr. 9)

5 Stücke von etwa 1,20 m Länge und 2 bis 2,5 cm Breite zum Umwickeln der Seiten.

2 Schlitze von etwa 1 Zoll Breite und 4 Fuß Länge für den Rand.

Vier etwa 1,20 m lange und 3 bis 6 mm breite Streifen zum Umwickeln des Felgenrandes. Einige der breiteren Streifen können halbiert werden, um diese schmalen Streifen zu erhalten.

Für den Griff einen Holzstreifen nahe der Rinde spalten. Er sollte etwa 60 cm lang, 3–6 mm dick und 10 mm breit sein.

Schneiden Sie Streifen zu, die Sie für den Boden und die Stützen an den Seiten des Korbes verwenden.

Für Anfänger ist es einfacher, zum Flechten der Seiten und des Bodens eine Flechtvorrichtung zu verwenden. Diese kann aus einer etwa 90 cm hohen Stange oder einem Brett mit einem 12,5 x 20 x 5 cm großen Holzklotz, der oben angenagelt wird, gebaut werden. Dies erleichtert das Flechten des Bodens und der ersten beiden Seitenleisten.

Legen Sie für den Boden zehn 61 cm lange Holzstreifen mit etwas Abstand zueinander aus (siehe Foto Nr. 10). Flechten Sie nun einen der sechs übrigen, ebenfalls 61 cm langen Streifen etwas rechts von der Mitte der zehn Streifen ein (siehe Foto Nr. 11). Flechten Sie einen weiteren Streifen etwas rechts daneben ein (siehe Foto Nr. 12). Flechten Sie den nächsten Streifen links neben den ersten und drücken Sie die Streifen mit den Fingern so fest wie möglich zusammen, ohne sie zu verbiegen oder zu brechen. Legen Sie nun den Holzblock an die Streifen an und schlagen Sie mit dem Hammer darauf, um die Streifen fest zusammenzudrücken. Wenn Sie zu fest auf den Holzblock schlagen, können die Streifen brechen. Flechten Sie die letzten drei Streifen ein – zwei links und einen rechts.

Nachdem jeder Streifen eingewebt ist, drücken Sie ihn mit den Fingern fest und verwenden Sie dann Hammer und Holzklotz. Der Boden besteht nun aus zehn Streifen, die in einer Richtung liegen, wobei sechs Streifen in der Mitte durchgewebt sind.

10. Legen Sie 10 Streifen nebeneinander in einer Reihe.

11. Fädeln Sie einen 24 Zoll langen Streifen durch die zehn Fäden.

12. Weben Sie einen zweiten Streifen rechts neben den ersten.

13. Weben Sie einen 4 Fuß x 3/4 Zoll breiten Streifen um die Seiten.

Um die Seiten zu formen, biegen Sie die Streifen nach unten und flechten Sie, beginnend an einer der breiten Seiten etwa in der Mitte, einen der 1,20 m langen Streifen (2–2,5 cm breit) einmal komplett um den Korb herum (siehe Foto Nr. 13). Der Holzblock auf dem Ständer hilft Ihnen dabei, die Form zu erhalten. Wenn Sie den Korb auf Ihrem Schoß flechten, ziehen Sie die Seiten nach oben, um sie um den Korb herum zu flechten. Boden und Seiten sollten einen 90°-Winkel bilden. Dadurch werden die Seiten gerade. Sie können die Seiten je nach gewünschtem Aussehen des Korbes fester oder lockerer ziehen. Wenn Sie den Ausgangspunkt erreicht haben, schneiden Sie die überstehende Länge ab und lassen Sie eine Überlappung von 7,5–12,5 cm stehen, die Sie einflechten.

Flechten Sie einen zweiten Streifen rundherum (siehe Foto Nr. 14). Lassen Sie die Streifen etwas überlappen und schneiden Sie den überstehenden Teil ab. Es ist etwas knifflig, den ersten Streifen beim Flechten des zweiten festzuhalten. Falls Sie den ersten Streifen nicht festhalten können, verwenden Sie eine Heftklammer oder eine stabile Büroklammer. Wenn Sie Ihren Korb auf dem Ständer flechten, befestigen Sie ihn mit Reißzwecken am Holzblock. Nachdem der erste und der zweite Streifen eingeflochten sind, drücken Sie sie mit den Fingern fest zusammen. Die Streifen sollten sich nun gegenseitig fixieren, sodass Sie den Korb, falls er auf einem Ständer flechtet, jetzt abnehmen können. Klopfen Sie die Streifen mit dem Block und dem Hammer noch einmal fester zusammen.

Flechten Sie je nach gewünschter Tiefe des Korbes entweder zwei oder drei weitere Streifen um die Seite des Korbes, aber Sie sollten wahrscheinlich mindestens vier flechten, um ausreichend Stabilität und Tiefe zu gewährleisten. (siehe Foto Nr. 15)

Wenn der Korb die gewünschte Tiefe hat, schneiden Sie die Stützen mit dem Handschneider bündig mit der obersten Leiste ab. Achten Sie nach dem Einflechten jedes Streifens darauf, dass er fest angedrückt ist, da sich die oberste Leiste sonst lösen kann. (Siehe Foto Nr. 16) Die Seiten sind nun fertig und bereit für den Henkel.

Nehmen Sie nun den zuvor für den Griff ausgewählten Streifen. Kürzen Sie die Enden mit dem Taschenmesser so, dass sie dünner sind als der Rest. Dadurch lässt sich der Griff leichter in den Korb einführen. Führen Sie jedes Ende des Griffs von innen durch die seitlichen Latten bis zum Boden des Korbs. (Siehe Foto Nr. 17) Ein Schraubendreher kann helfen, die Latten auseinanderzuhalten, während Sie den Griff hindurchführen.

Der Henkel kann von Anfang an in den Korb eingeflochten werden, indem die beiden Enden des Bodens überlappt werden. Anschließend wird an jeder Seite ein senkrechter Steg geformt, der dann zum Henkel gebogen wird. Diese Methode ist deutlich schwieriger, insbesondere für Anfänger, ergibt aber einen stabilen Korb, bei dem der Henkel auch bei schwerer Beladung nicht herausrutscht.

Zeichnung Nr. 2: Darstellung des in den Boden und die Seiten des Korbes eingewebten Henkels.

14. Weben Sie einen zweiten Streifen einmal komplett um Ihren Korb herum.

15. Flechten Sie so viele Streifen, wie Sie möchten, um den Korb so hoch zu machen, wie Sie ihn haben möchten.

16. Die restlichen Pfosten bündig mit der letzten Latte abschneiden.

17. Schieben Sie den Griff durch die seitliche Leiste bis ganz nach unten.

Jetzt können Sie den Rand formen. Verwenden Sie dazu die beiden 1,20 m langen und 2,5 cm breiten Streifen. Legen Sie einen Streifen innen und den anderen außen um den Korb, jeweils um die obere Leiste herum (siehe Foto Nr. 18). Schneiden Sie den überstehenden Rand so ab, dass sich die Streifen nur noch etwa 7,5 cm überlappen. Achten Sie darauf, dass sich die Streifen nicht an derselben Stelle überlappen. Das erhöht die Stabilität und würde die Optik des Korbes beeinträchtigen.

Nehmen Sie nun einen der 6,35 mm (1/4 Zoll) breiten Felgenstreifen und führen Sie ihn unter die Felge. Um ihn am Anfang zu fixieren, führen Sie ihn über die Felge und an derselben Stelle wieder durch. Wickeln Sie ihn nun über die Felge und durch die Öffnung neben der nächsten Stütze. (Siehe Foto Nr. 19)

Ziehen Sie beim Umwickeln des Randes und durch die Öffnungen jedes Mal fest, um einen stabilen Rand zu formen. (siehe Foto Nr. 20)

Wenn Sie den Henkel erreichen, führen Sie den Streifen einmal zurück und wickeln Sie ihn in beide Richtungen um den Henkel, sodass ein X-Muster an der Außenseite des Korbes entsteht. (Siehe Abbildungen 3 und 4.) Wickeln Sie den Streifen weiter um den Rand, bis Sie wieder am Anfang sind. Schließen Sie den inneren Rand ab, indem Sie den Streifen durch die ersten beiden Öffnungen schieben und festziehen. (Siehe Abbildung 5.) Schneiden Sie den überstehenden Stoff ab. Der Korb ist fertig.

18. Legen Sie zwei 1" x 4' große Streifen um jede Seite des Randes. Führen Sie einen 4' x 1/4" großen Streifen durch die Pfosten unterhalb der obersten Leiste, um ihn am Rand zu befestigen.

19. Verwenden Sie einen weiteren Streifen, um fortzufahren.

20. Wickeln Sie das Garn weiter herum, bis Sie zum Griff gelangen.

Zeichnung Nr. 3 Den Felgenstreifen um den Griff wickeln, sodass ein X entsteht.

Zeichnung Nr. 4 Dann wie zuvor weiterwickeln.

Zeichnung Nr. 5 Schließen Sie den Rand ab, indem Sie den Streifen durch die ersten beiden Schlaufen schieben.

Wenn Sie beim Flechten des Korbes irgendwann aufhören möchten, ist das kein Problem. Der Korb trocknet zwar aus, aber es entsteht kein Schaden. Um fortzufahren, weichen Sie die geteilten Teile und den Korb einfach über Nacht ein, damit sie wieder flexibel werden.

Wenn der Korb getrocknet ist, ist er nahezu unzerstörbar. Lyn veranschaulichte dies, indem er auf einem Korb stand, den er gerade fertiggestellt hatte. Wenn er vollständig getrocknet ist, wird er noch härter sein.

Lyns Lächeln sprach Bände – die Zufriedenheit, mit seinen Händen etwas Nützliches, Schönes und Beständiges aus Material von seinem eigenen Land geschaffen zu haben, und die noch größere Freude, sein Wissen mit uns zu teilen. „Ich denke, diese Fertigkeit wird mindestens weitere sechzig Jahre erhalten bleiben, jetzt, wo ihr Jungs sie gelernt habt“, sagte er, nachdem er den Korb begutachtet hatte, den wir aus unseren eigenen Eichenspalten geflochten hatten.