Gilding and Silvering/es

(De The Household Cyclopedia , 1881. Este artículo contiene procesos antiguos, algunos de los cuales son peligrosos).

Solución para dorar.

El dorado electrolítico se hace de la misma manera. El oro se disuelve en ácido nitroclorhídrico, se lava con ácido nítrico hirviendo y luego se digiere con magnesia calcinada. El oro se deposita en forma de óxido, que después de lavarse con ácido nítrico hirviendo, se disuelve en cianuro de potasio, en cuya solución se colocan los artículos que se van a recubrir con oro, después de la debida preparación. El hierro, el acero, el plomo y algunos otros metales que no reciben fácilmente el depósito de oro requieren primero un recubrimiento ligero con cobre, o sumergirse en una solución de nitrato de plata, 1 parte; nitrato de mercurio, 1 parte; ácido nítrico (sg 1.384) 4 partes; agua, 120 partes. La placa positiva de la batería debe ser de oro, la otra placa de hierro o cobre. El proceso es el mismo que el descrito anteriormente; use una corriente débil.

La idea popular es que el electrodorado genuino necesariamente debe agregar mucho al costo del artículo chapado. Esto es erróneo. Un dedal de plata puede estar tan elegantemente chapado que parezca todo de oro por 5 centavos, un estuche para lápices por 20 centavos y una caja de reloj por 1 dólar ( precios de fines del siglo XIX; una referencia más actual puede ser útil, pero no tan interesante) . Una estimación del valor relativo del electrodorado, en comparación con el chapado de plata, considerando solo el costo del material, es de aproximadamente 15 a 1.

Para depositar latón.

1. Disuelva 5 oz de acetato de cobre en polvo en 1/2 galón de agua.
2. añadir 1 pt. de solución de amoniaco
3. Disuelva 10 oz de sulfato de zinc (vitriolo blanco) en 1 galón de agua, a 180 ^° F.
4. y cuando se enfríe agregar 1 pt. de solución de amoniaco (Tener mucho cuidado).
5. Disuelva 4 1/2 libras de potasa en 1 galón de agua.
6. Por último, disuelva 8 oz. de cianuro de potasio en 1 galón de agua caliente.
7. Mezclar en el siguiente orden:
   1. Añade la solución de cobre a la de zinc.
   2. Luego la potasa y el cianuro.
8. Déjelo reposar durante una hora aproximadamente y agregue agua para completar 8 galones.
9. Trabaje con un ánodo de latón y una batería activa, añadiendo ocasionalmente más amoníaco y cianuro.

Para copiar medallas.

Los moldes de las medallas pueden hacerse en metal fusible, yeso, cera, etc. En el caso de un molde no metálico, se debe pintar la cara con plomo negro. El molde metálico se recubre en la parte posterior con cera o barniz. El alambre se suele fijar al borde mediante soldadura o torsión. No es necesaria una celda de descomposición. Una caja estanca está dividida por un tabique poroso (yeso o cuero). En un lado hay una placa de cinc sumergida en ácido sulfúrico diluido, 1 a 20; en el otro, una solución, mantenida saturada, de sulfato de cobre. Un alambre de cinc se fija a una varilla de cobre, de la que se suspenden las medallas, sumergidas en la solución de cobre.

A las medallas de bronce y cobre.

1. Marrón.- Humedecer la superficie, bien limpiada con ácido nítrico débil, dejar secar y aplicar un calor suave.
2. Negro. - Usar, en lugar de ácido nítrico, sulfhidrato de amoniaco o hígado de azufre.
3. Verde. - Exponer en caja cerrada a los humos de cloruro de cal, o al vapor de ácido acético o muriático.
4. Para broncear todo tipo de piezas finas de cobre o latón se utiliza una solución débil de bicloruro de platino. Variando la temperatura y el color se puede obtener un tono entre gris acero y negro intenso.

Depositar cobre sobre hierro.

Prepare una solución de cianuro de cobre disolviendo óxido de cobre en cianuro de potasio o añadiendo cianuro de potasio a una solución de sulfato de cobre y redisolviendo el precipitado formado. Trabaje con una batería potente. El cobre no se depositará a menos que la corriente sea lo suficientemente fuerte como para desprender hidrógeno en el cátodo, cuya evolución debe evitarse siempre al depositar los otros metales.

Protección voltaica de metales.

Cuando dos metales se unen y se exponen a un agente corrosivo, que actuaría de manera desigual sobre ellos si estuvieran separados, el que se vería más afectado recibe la mayor parte de la fuerza de corrosión, mientras que el otro escapa. Así, el hierro recubierto de zinc (hierro galvanizado) durará años expuesto a la atmósfera. Las puntas de cobre de los pararrayos permanecen brillantes durante mucho tiempo, cuando se atornillan a una bola de zinc.

Recubrimiento de placas electrotípicas con hierro.

Lo siguiente se ha utilizado con éxito para recubrir depósitos de electrotipo con una capa de hierro puro, volviéndolos así poco inferiores a los grabados en placa de acero en cuanto a durabilidad:

Disolver 1 libra de sal amoniacal en 1 galón de agua de lluvia, luego agregar 2 libras de acetato de hierro neutro; hervir la solución en una olla de hierro durante 2 horas, reemplazando el agua perdida por evaporación; cuando esté fría, filtrar la solución y mantenerla en cubas bien tapadas (cuando no esté en uso) para evitar la oxidación.

La placa de hierro utilizada en la celda de descomposición debe ser de la misma superficie que la placa que se va a recubrir con hierro; para la descomposición se utiliza una batería de Smee, de al menos 3 celdas, cargada con 1 parte de ácido sulfúrico y 60 partes de agua.

Para asegurar el éxito, deben observarse las siguientes reglas: 1. La placa debe liberarse completamente de cualquier materia grasosa sumergiéndola en una solución de sosa cáustica, luego enjuáguela con agua de lluvia fría limpia, después sumérjala en ácido acético diluido y transfiérala inmediatamente a la solución de hierro; esto asegurará una adhesión perfecta entre los metales. 2. La solución debe filtrarse antes de su uso para eliminar el óxido de hierro formado por la exposición a la atmósfera. Después de que las placas se hayan recubierto con hierro, deben enjuagarse bien con agua de lluvia tibia clara, luego en una solución alcalina débil, secarse bien con un trozo de algodón suave limpio y ligeramente engrasado para evitar la oxidación. El revestimiento de hierro es muy duro y quebradizo, parecido al hierro blanco que usan los fabricantes de hierro maleable. Si alguna de las superficies está dañada, se puede quitar todo el revestimiento de hierro sumergiéndolo en ácido sulfúrico diluido y volver a recubrirlo mediante el proceso anterior.

Tubos de cobre fabricados mediante proceso galvánico.

Le Genie Industrial publica los detalles de un proceso para fabricar tubos de cobre sin soldadura, que consiste simplemente en depositar cobre sobre patrones de plomo mediante la batería galvánica y luego fundir el plomo. Se dice que funciona perfectamente y, por supuesto, los tubos pueden fabricarse de cualquier forma deseada: rectos, curvados o en ángulo recto. Esto sugiere la idea de formar tubos de la misma manera con núcleos de cera o arcilla. La arcilla puede forjarse en el tamaño del tubo mediante una placa de estirado, luego dejarse endurecer ligeramente, luego puede cubrirse con plombagina y hacer un depósito de cobre por electroforesis con una batería galvánica. Cuando el cobre se deposita en un espesor suficiente, la arcilla puede eliminarse del interior hirviendo el tubo en agua. Para llevar a cabo esta fabricación se necesitarían largas artesas de depósito y el gasto probablemente sería demasiado alto para hacer tubos de cobre rectos; pero para tubos curvos, como los gusanos de los alambiques, tal vez valga la pena. Los tubos de cobre curvados se fabrican habitualmente rellenando tubos rectos con resina caliente y luego retorciendo todo el tubo hasta obtener su forma curva. Cuando la resina se enfría, se expulsa golpeando el tubo, lo que rompe el núcleo de resina en pequeños trozos.

Para dorar vidrio y porcelana.

Los vasos para beber y otros vasos se doran a veces por los bordes. Esto se hace ya sea con un barniz adhesivo o por calor. El barniz se prepara disolviendo en aceite de linaza hervido un peso igual de copal o ámbar. Esto se diluye con una cantidad adecuada de aceite de trementina, de modo que se aplique lo más fino posible a las partes del vaso que se van a dorar. Una vez hecho esto, lo que ocurrirá en unas 24 horas, el vaso se coloca en una estufa, hasta que esté tan caliente que casi queme los dedos al manipularlo. A esta temperatura, el barniz se volverá adhesivo y un trozo de hoja de oro, aplicado de la manera habitual, se pegará inmediatamente. Barre las partes sobrantes de la hoja y, cuando esté completamente fría, se puede bruñir, teniendo cuidado de interponer un trozo de papel muy fino (papel de la India) entre el oro y el bruñidor. Si el barniz es muy bueno, este es el mejor método para dorar el vidrio, ya que así el oro se fija de manera más uniforme que de cualquier otro modo.

Otro método.

Sucede a menudo que, cuando el barniz es indiferente, con los repetidos lavados el oro se desgasta; por este motivo a veces se recurre a la práctica de quemarlo.

Para este fin, se muele un poco de polvo de oro con bórax y, en ese estado, se aplica a la superficie limpia del vidrio con un lápiz de pelo de camello. Cuando el vidrio está completamente seco, se coloca en una estufa calentada a una temperatura similar a la de un horno de recocido; la goma se quema y el bórax, al vitrificar, cementa el oro con gran firmeza al vidrio, después de lo cual se puede bruñir. El dorado sobre porcelana se fija de la misma manera con calor y el uso de bórax; y este tipo de artículos no es transparente ni propenso a ablandarse y, por lo tanto, a dañar su forma, a fuego lento, está libre del riesgo y daño que los tipos de vidrio más finos y más fusibles tienden a sufrir con ese tratamiento. La porcelana y otros artículos pueden platinizarse, platearse, estañarse y broncearse de manera similar.

Preparación para dorar porcelana.

Salvetat informa sobre esta preparación, invención de los hermanos Dutuste. La ventaja peculiar de esta preparación es que, después de quemarse, el oro es tan brillante que no es necesario pulirlo. Se calientan suavemente treinta y dos gramos de oro con 128 gramos de ácido nítrico y el mismo peso de ácido clorhídrico. A la solución se añaden 12 gramos de estaño y 1,2 gramos de manteca de antimonio y, cuando todo está disuelto, la solución se diluye con 500 gramos de agua.

Se prepara una mezcla calentando juntos 80 gramos de esencia de trementina, 16 gramos de azufre y 16 gramos de trementina de Venecia. Cuando el azufre se disuelve, se añaden 50 gramos de esencia de lavanda.

Ahora se añade la solución de oro y se revuelven bien hasta que la solución acuosa se decolora, lo que demuestra que todo el oro se ha unido al bálsamo. Luego se vierte la parte acuosa y el fluido oleoso se lava con agua tibia y luego se calienta. Cuando ha desaparecido el último rastro de humedad, se añaden 65 gramos más de aceite de lavanda y 100 gramos de aceite de trementina y se calienta todo para asegurar la mezcla perfecta. Mientras está bastante fluido, se añaden 5 gramos de subnitrato de bismuto. Después, la parte clara se decanta del oro reducido y de otro material insoluble y el bálsamo se concentra hasta obtener una consistencia adecuada para pintar. El bálsamo así preparado es un fluido espeso, de un color verde pálido, en el que el oro se disuelve perfectamente. Si se tiene el cuidado adecuado para eliminar toda la humedad, esta preparación nunca forma ampollas al quemarse.

Para dorar el cuero.

Para imprimir figuras, letras y otras marcas doradas sobre el cuero, como en las tapas de los libros, los bordes de las puertas, etc., primero hay que espolvorear el cuero con resina amarilla o goma de masilla muy fina. A continuación, se colocan las herramientas o sellos de hierro en un estante delante de un fuego claro, de modo que se calienten bien sin ponerse al rojo vivo. Si las herramientas son letras, se colocan en orden alfabético en el estante. Se debe comprobar el calor de cada letra o sello imprimiendo su marca en el lado crudo de un trozo de cuero de desecho. Un poco de práctica permitirá al trabajador juzgar el calor. A continuación, se debe presionar la herramienta hacia abajo sobre la hoja de oro, que, por supuesto, quedará marcada y mostrará la figura impresa en ella. A continuación, se debe tomar la siguiente letra o sello y estamparla de la misma manera, y así sucesivamente con los demás, teniendo cuidado de mantener las letras en una línea uniforme entre sí, como las de un libro. Con esta operación, se funde la resina y, en consecuencia, el oro se adhiere al cuero. El oro sobrante puede entonces ser eliminado frotando con un paño, de modo que las impresiones doradas permanezcan en el cuero. En esta operación, como en cualquier otra, la destreza se adquiere con la práctica. El paño aludido debe estar ligeramente engrasado, para retener el oro que se ha eliminado (de lo contrario, se producirá un gran desperdicio en unos pocos meses); de este modo, el paño estará pronto completamente saturado o cargado de oro. Cuando este es el caso, estos paños generalmente se venden a los refinadores, que los queman y recuperan el oro. Algunos de estos proporcionan tanto oro por quema que vale de siete a diez dólares.

Para dorar escritos, dibujos, etc. sobre papel o pergamino.

Las letras escritas sobre papel o vitela se doran de tres maneras: en la primera, se mezcla un poco de cola con la tinta y se escriben las letras como de costumbre; cuando están secas, se produce un ligero grado de pegajosidad soplando sobre ellas, sobre la cual se aplica inmediatamente la hoja de oro, y con un poco de presión se puede hacer que se adhieran con suficiente firmeza. En el segundo método, se muele un poco de albayalde o tiza con cola fuerte, y se hacen las letras con esto por medio de un pincel; cuando la mezcla está casi seca se puede aplicar la hoja de oro y luego bruñirla. El último método es mezclar un poco de polvo de oro con cola y formar las letras con esto por medio de un pincel. Se supone que este último método fue el utilizado por los monjes para iluminar sus misales, salterios y rúbricas.

Para dorar los bordes del papel.

Los bordes de las hojas de los libros y del papel de cartas se doran mientras están en posición horizontal en la prensa del encuadernador, aplicando primero una composición formada por cuatro partes de bol armenio y una de azúcar confitado, molidas juntas con agua hasta obtener una consistencia adecuada, y aplicadas con un pincel, con la clara de un huevo. Esta capa, cuando está casi seca, se alisa con el bruñidor, que generalmente es un trozo de ágata torcido, muy liso, y fijado en un mango. Luego se humedece ligeramente con una esponja mojada en agua limpia y se aprieta con la mano. A continuación, se toma la hoja de oro sobre un trozo de algodón del cojín de cuero y se aplica sobre la superficie humedecida. Cuando está seca, se bruñe frotando el ágata sobre ella repetidamente de un extremo al otro, teniendo cuidado de no herir la superficie con la punta del bruñidor. Por lo general, se interpone un trozo de seda o papel de la India entre el oro y el bruñidor.

Los encuadernadores suelen utilizar algodón para levantar las hojas del almohadón, siendo el más adecuado para este fin debido a su flexibilidad, tersura, suavidad y ligera humedad.

Para dorar seda, satén, marfil, etc., mediante gas hidrógeno.

Sumergir un trozo de satén blanco, de seda o de marfil en una solución de cloruro de oro, en la proporción de 1 parte de cloruro por 3 de agua destilada. Mientras la sustancia que se va a dorar está todavía húmeda, sumergirla en un recipiente con gas hidrógeno; pronto quedará recubierta por una capa completa de oro.

Otro método.

El experimento anterior puede variarse de forma muy bonita y ventajosa de la siguiente manera: pinte flores u otros adornos con un lápiz de pelo de camello muy fino, mojado en la solución de oro antes mencionada, sobre piezas de seda, satén, etc., y sosténgalas sobre un matraz de Florencia, del que se desprende gas hidrógeno, durante la descomposición del agua por ácido sulfúrico y limaduras de hierro. Las flores pintadas, etc., en unos minutos, brillarán con todo el esplendor del oro más puro. Una capa de este tipo no se empañará con la exposición al aire o al lavado.

Dorado al óleo sobre madera.

La madera debe ser cubierta o imprimada primero con dos o tres manos de aceite de linaza hervido y carbonato de plomo, para rellenar los poros y ocultar las irregularidades de la superficie ocasionadas por las vetas de la madera. Cuando la imprimación esté completamente seca, se debe aplicar una capa delgada de cola de oro. Esta se prepara moliendo un poco de óxido rojo de plomo con el aceite secante más espeso que se pueda conseguir, y cuanto más viejo, mejor. Para que funcione libremente, se debe mezclar, antes de usarlo, con un poco de aceite de trementina, hasta que adquiera una consistencia adecuada. Si la cola de oro es buena, estará lo suficientemente seca en 12 horas, más o menos, para permitir que el artista proceda a la última parte del proceso, que es la aplicación del oro. Para ello se extiende una hoja de oro sobre un almohadón (formado por unos pliegues de franela fijados a un trozo de madera de unos veinte centímetros cuadrados, cubierto de una capa de cuero) y se corta en tiras del tamaño adecuado con una espátula roma; se toma cada tira con la punta de un pincel fino y se aplica sobre la parte que se va a dorar, y se presiona suavemente con una bola de algodón suave. El oro se adhiere inmediatamente a la superficie pegajosa de la cola y, después de unos minutos, la aplicación diestra de un pincel grande de pelo de camello barre las partículas sueltas de la hoja de oro sin alterar el resto. En uno o dos días la cola estará completamente seca y la operación habrá terminado.

Las ventajas de este método de dorado son que es muy sencillo, muy duradero y no se daña fácilmente con los cambios de tiempo, incluso cuando se expone al aire libre, y cuando se ensucia se puede limpiar con un poco de agua tibia y un cepillo suave. Su principal uso es en trabajos al aire libre. Su desventaja es que no se puede bruñir y, por lo tanto, no se obtiene el brillo intenso que se produce con el siguiente método:

Dorar mediante bruñido.

Esta operación se realiza principalmente en marcos de cuadros, molduras, encabezamientos y estucos finos. La superficie que se va a dorar debe cubrirse cuidadosamente con una cola fuerte, hecha hirviendo trozos de cuero blanco o recortes de pergamino hasta que se reduzcan a una gelatina dura. Una vez seca esta capa, se deben aplicar 8 o 10 más, consistentes en la misma cola, mezclada con yeso fino de París o tiza lavada. Cuando se ha aplicado un número suficiente de capas, que varían según la naturaleza de la obra, y el conjunto está completamente seco, se debe aplicar una capa moderadamente gruesa, compuesta de cola y bol armenio u óxido de plomo amarillo. Mientras este último aún está húmedo, se aplica la hoja de oro de la manera habitual. Se adherirá inmediatamente al presionarlo con la bola de algodón; y, antes de que la cola esté completamente seca, las partes que se desea que sean más brillantes se deben pulir cuidadosamente con una ágata o un diente de perro, fijado en un mango.

Para ahorrar el trabajo de bruñir, es una práctica común, aunque no correcta, bruñir ligeramente las partes brillantes y atenuar el resto pasando un pincel sobre ellas mojado en cola; de este modo se obtiene el contraste deseado entre el oro pulido y el sin pulir, pero el efecto general es muy inferior al que se produce de la manera habitual, y la más pequeña gota de agua que cae sobre la parte encolada ocasiona una mancha. Este tipo de dorado sólo se puede aplicar en trabajos de interior, ya que la lluvia, e incluso un grado considerable de humedad, harán que el oro se despegue. Cuando esté sucio, se puede limpiar con un cepillo suave, con alcohol de vino caliente o aceite de trementina.

Estera.

Las partes que se van a bruñir (en el dorado de los metales) se cubren con la protección habitual, se sujeta la pieza con cinco alambres de hierro al extremo de una varilla de hierro; luego se calienta a fuego fuerte hasta que la protección se vuelve marrón, y se descubre que el dorado ha adquirido un fino color dorado. A continuación se cubre con una mezcla de sal común, nitro y alumbre, licuados en el agua de cristalización que contienen; se lleva de nuevo la pieza al fuego y se calienta hasta que la capa salina se funde y se vuelve casi transparente, momento en el que se debe retirar y sumergir de repente en agua fría, que elimina tanto la capa como la protección. Después se sumerge en ácido nítrico muy débil y se lava repetidamente en varias tinas de agua separadas. Se puede secar ya sea exponiéndola al aire o frotándola suavemente con un paño suave y seco.

Para dorar el cobre, etc., mediante amalgama.

Sumerja una pieza de cobre muy limpia y brillante en una solución diluida de nitrato de mercurio. Por la afinidad del cobre con el ácido nítrico, el mercurio se precipitará; ahora esparza la amalgama de oro bastante fina sobre la capa de mercurio que acaba de aplicarse al cobre. Esta capa se une a la amalgama, pero, por supuesto, permanecerá sobre el cobre. Ahora coloque la pieza o piezas así tratadas en un horno o estufa limpia, donde no haya humo. Si la temperatura es un poco mayor de 660°, el mercurio de la amalgama se volatilizará y el cobre quedará hermosamente dorado. En la forma general de dorar, los hornos están diseñados de tal manera que el mercurio volatilizado se vuelve a condensar y se conserva para su uso posterior, de modo que no haya pérdidas en la operación. También existe un artilugio mediante el cual se evita que las partículas volátiles de mercurio dañen a los doradores.

Para dorar el acero.

Echad un poco de la solución etérea de cloruro de oro en una copa de vino y mojad en ella la hoja de una navaja, lanceta o navaja nueva; retirad el instrumento y dejad que el éter se evapore. La hoja quedará cubierta por una hermosa capa de oro. Podéis mojar en el éter un trapo limpio o un pequeño trozo de esponja muy seca y utilizarlo para humedecer la hoja con el mismo resultado. En este caso no hay necesidad de verter el líquido en un vaso, que indudablemente se evaporará; pero el trapo o la esponja pueden humedecerse con él aplicando éter en la boca de la ampolla. Esta capa de oro permanecerá sobre el acero durante mucho tiempo y lo protegerá de la oxidación.

De esta manera se adornan las espadas y otros utensilios de cuchillería. Las lancetas también se doran de esta manera, lo que resulta muy útil para protegerlas de la oxidación.

Polvo de oro para dorar.

El polvo de oro se puede preparar de tres maneras diferentes: se coloca en un mortero de barro un poco de pan de oro con un poco de miel o agua espesa de goma y se muele la mezcla hasta que el oro se reduzca a partículas extremadamente pequeñas. Una vez hecho esto, un poco de agua tibia lavará la miel o la goma, dejando el oro en estado pulverulento.

Otra manera es disolver el oro puro (o la hoja) en ácido nitromuriático y luego precipitarlo con un trozo de cobre o con una solución de sulfato de hierro. El precipitado (si es de cobre, debe digerirse en vinagre destilado y luego lavarse vertiéndole agua repetidamente) y secarse. Este precipitado tendrá la forma de un polvo muy fino; funciona mejor y se pule más fácilmente que la hoja de oro molida con miel como se indicó anteriormente.

Otro método para preparar el polvo de oro es calentar una amalgama de oro preparada en un crisol limpio y abierto, y mantener el calor fuerte hasta que se evapore todo el mercurio; al mismo tiempo, revolviendo constantemente la amalgama con una varilla de vidrio. Cuando el mercurio haya abandonado por completo el oro, el polvo restante se debe moler en un mortero Wedgwood con un poco de agua y luego secar. Entonces estará listo para su uso. Aunque aquí se ha dado el último modo de operación, no se le debe recordar demasiado al operador el peligro que conlleva la sublimación del mercurio. En la forma pequeña aquí descrita, es imposible operar sin peligro; por lo tanto, es mejor prepararlo según las instrucciones anteriores que arriesgar la salud con las últimas.

Para cubrir barras de cobre, etc. con oro, de modo que puedan ser laminadas en láminas.

Este método de dorado fue inventado por el señor Turner de Birmingham. El señor Turner prepara primero lingotes o piezas de cobre o latón, de longitudes y tamaños convenientes. Luego los limpia de impurezas y nivela sus superficies, y prepara placas de oro puro, o de oro mezclado con una porción de aleación, del mismo tamaño que los lingotes de metal y de espesor adecuado. Después de colocar una pieza de oro sobre un lingote que se va a recubrir, los martilla y comprime juntos para que sus superficies sean lo más iguales posible entre sí; y luego los une con alambre, para mantenerlos en la misma posición durante el proceso necesario para unirlos. Después toma limaduras de plata que mezcla con bórax para ayudar a la fusión de la plata. Esta mezcla la coloca sobre el borde de la placa de oro y al lado del lingote de metal.

Habiendo preparado así los dos cuerpos, los coloca al fuego en una estufa u horno, donde permanecen hasta que la plata y el bórax colocados a lo largo de los bordes de los metales se derritan, y hasta que la adhesión del oro con el metal sea perfecta. Luego saca el lingote con cuidado de la estufa. Mediante este proceso, el lingote queda recubierto de oro y preparado para ser laminado en láminas.

A lingotes de cobre y plata.

Las principales dificultades que se presentan al enchapar lingotes de cobre son la fusión simultánea de las superficies de cobre y plata y la prevención de que el cobre se selle, para lo cual se utilizan fundentes. La superficie del cobre sobre la que se va a fijar la plata debe alisarse mediante limado y dejarse áspera. La plata se recoce primero y luego se decapa con ácido muriático débil; se aplana y luego se raspa sobre la superficie que se va a colocar sobre el cobre. Estas superficies preparadas se untan con una solución de bórax o se esparcen con bórax en polvo fino y luego se ponen en contacto entre sí mediante alambre de atar. Cuando se exponen a un grado suficiente de calor, el fundente hace que las superficies se fusionen al mismo tiempo y, cuando se enfrían, quedan firmemente unidas.

El cobre también se puede enchapar calentándolo y bruñéndolo con hojas de plata, al igual que el hierro y el latón. Este proceso se denomina enchapado francés.

Dorado griego.

Se disuelven partes iguales de sal amoniacal y de sublimado corrosivo en espíritu de nitro y se prepara una solución de oro con este menstruo. Se pinta con él la plata, que se vuelve negra, pero al exponerla al rojo vivo adquiere el color del oro.

Para disolver el oro en agua regia.

Tomad un agua regia compuesta de dos partes de ácido nítrico y una de ácido muriático; granulad el oro, introducidlo en una cantidad suficiente de este menstruo y sometedlo a un calor moderado. Durante la disolución se produce una efervescencia y adquiere un hermoso color amarillo que se va haciendo cada vez más intenso hasta llegar a un color dorado o incluso anaranjado. Cuando el menstruo está saturado, es muy claro y transparente.

Para dorar, disolviendo el oro en agua regia.

Se sumergen trapos de lino fino en una solución saturada de oro en agua regia, se secan suavemente y luego se queman hasta formar yesca. La sustancia que se va a dorar debe estar bien pulida, primero se sumerge un trozo de corcho en una solución de sal común en agua y luego en la yesca, que se frota bien sobre la superficie del metal que se va a dorar y el oro aparece en todo su brillo metálico.

Amalgama de Oro a lo grande.

Se pone una cantidad de mercurio en un crisol o en un cucharón de hierro, que se reviste de arcilla y se expone al calor hasta que empieza a humear. El oro que se va a mezclar debe estar previamente granulado y calentado al rojo vivo, momento en el que se añade al mercurio y se remueve con una varilla de hierro hasta que se disuelva por completo. Si hay mercurio sobrante, se puede separar pasándolo por un cuero suave y limpio, y la amalgama restante tendrá la consistencia de la mantequilla y contendrá aproximadamente 3 partes de mercurio por 1 de oro.

Dorar por fusión.

El metal que se va a dorar se limpia bien por la superficie, hirviéndolo en un aguardiente débil, que es un ácido nitroso muy diluido. Se vierte una cantidad de aqua-fortis en un recipiente de barro y se le añade azogue; cuando se disuelve una cantidad suficiente de mercurio, se ponen los objetos que se van a dorar en la solución y se remueven con un cepillo hasta que se vuelven blancos. A esto se le llama avivamiento. Pero como durante el avivamiento por este método se levanta continuamente un vapor nocivo, que resulta muy perjudicial para la salud del trabajador, se ha adoptado otro método con el que se evita en gran medida ese peligro. Ahora se disuelve el azogue en una botella que contiene aqua-fortis y se deja al aire libre durante la disolución, de modo que el vapor nocivo se escape al aire. Luego se vierte un poco de esta solución en una palangana y con un cepillo mojado en ella se frota sobre la superficie del metal que se va a dorar, que se aviva inmediatamente. La amalgama se aplica ahora mediante uno de los siguientes métodos, a saber:

1º. Proporcionándolo a la cantidad de objetos que se van a dorar, y poniéndolos juntos en un sombrero blanco, trabajándolos con un cepillo suave hasta que la amalgama se extienda uniformemente.

O, 2º. Aplicando una porción de amalgama sobre una parte y extendiéndola sobre la superficie, si es plana, trabajándola con un cepillo más duro.

La pieza así realizada se coloca en una cacerola y se expone a un calor suave; cuando se calienta, se suele colocar en un sombrero y se trabaja con un pincel grande de pintor para evitar una disipación irregular del mercurio, hasta que al final el azogue se disipa por completo con una repetición del calor y el oro se adhiere a la superficie del metal. Esta superficie dorada se limpia bien con un cepillo de alambre y luego los artistas realzan el color del oro mediante la aplicación de diversas composiciones; esta parte del proceso se llama coloración.

Polvos plateados.

Para platear cobre, cubrir partes desgastadas de productos chapados, etc.

1. Nitrato de plata, sal común, cada 30 grs.; cremor tártaro, 3 1/2 drs. Mezclar. Humedecer con agua fría y frotar sobre el objeto a platear.

2. Plata pura (precipitada del nitrato por el cobre), 20 grs.; alumbre, 30 grs.; cremor tártaro, 2 drs.; sal, 2 drs.

3. Plata precipitada, 1/2 oz.; sal común, sal amoniacal, cada una 2 oz.; sublimado corrosivo, 1 dr. Se hace una pasta con agua. Los utensilios de cobre se hierven previamente con cremor tártaro y alumbre, se frotan con esta pasta al rojo vivo y luego se pulen.

4. Nitrato de plata, 1 parte; cianuro de potasio, 3 partes; agua suficiente para hacer una pasta.

Cómo retirar plata de objetos bañados en plata dañados.

Entre las muchas ramas de la industria manufacturera de Nuremberg, Alemania, la de la transformación de metales en diversos artículos ha adquirido considerable importancia. Entre ellas se incluyen objetos plateados de diferentes estilos y calidades, que necesariamente producen grandes cantidades de materiales y recortes estropeados, cuya recuperación hasta ahora se ha logrado de manera muy imperfecta, lo que causa anualmente una pérdida considerable. La razón de ello fue la falta de un método por el cual se pudiera extraer la plata sin mucho gasto y utilizar nuevamente el cobre así forjado a partir de su revestimiento.

Experimentos repetidos han conducido a un proceso muy simple, mediante la acción del ácido nítrico concentrado sobre la plata y el cobre cuando están presentes juntos. Si estos metales se colocan en ácido comercial común (gr. específico 1,47), ambos sufrirán una fuerte acción; pero una separación de los dos es inalcanzable, ya que el cobre, mientras quede algo sin disolver, precipitará la plata de su solución por acción galvánica. Sin embargo, el ácido nítrico de la gravedad específica más alta (1,5) actúa sobre la plata, pero no sobre el cobre: ​​hace que el cobre sea más electronegativo que antes, menos oxidable y lo priva de la propiedad de descomponer el ácido y precipitar la plata.

Para producir esta condición pasiva del cobre, no es absolutamente necesario emplear directamente ácido de esa gravedad específica; ya que cualquier ácido nítrico concentrado puede lograr el propósito mediante la adición de una cantidad suficiente de aceite de vitriolo, que lo priva de una parte de su agua y, por lo tanto, contribuye a hacerlo más fuerte. Una mezcla de un volumen de ácido nítrico (gr. esp. 1,47) y seis de vitriolo no disuelve el cobre a la temperatura del agua hirviendo; pero con una proporción menor de ácido sulfúrico, se produce el desprendimiento de ácido nitroso. El mismo fin, y mucho más barato, se obtiene empleando una mezcla de aceite de vitriolo y nitrato de sodio, que son los materiales utilizados en la práctica. El siguiente es el método que se emplea generalmente ahora: el aceite de vitriolo, junto con el cinco por ciento de nitrato de sodio, se calienta en una caldera de hierro fundido; o mejor, en una cacerola de gres, a 212o Fahr. Los recortes de plata se colocan en un cubo o colador de hierro, que se sujeta a una polea que se puede mover en el ácido. Tan pronto como se saca la plata, se levanta el colador, se deja escurrir, luego se sumerge en agua fría y se vacía, para volver a usarlo de la misma manera.

Cuando el baño de ácido está fresco, el desplateado se lleva a cabo muy rápidamente, e incluso en el caso de objetos de gran espesor, sólo lleva unos minutos; con la saturación gradual del baño, se requiere más tiempo y se percibe fácilmente cuándo es necesario renovar el ácido. La pequeña cantidad de solución ácida adherida al cobre precipita la plata cuando se introduce en el agua. Para obtener su eliminación completa, los recortes, cuando se sacan del baño de desplateado y antes de sumergirlos en agua, se pueden sumergir en un segundo baño preparado de la misma manera, que luego se utilizará en lugar del primero.

El baño saturado, al enfriarse, se solidifica formando una masa cristalina semifluida de sulfato de cobre y de sosa. La plata se elimina mediante cloruro de sodio, que se añade en pequeñas porciones cada vez, mientras la solución todavía está caliente. El cloruro de plata se separa fácilmente y se lava y reduce de la manera habitual. La solución ácida contiene sólo una porción muy pequeña de cobre, apenas suficiente para pagar la recuperación.

Otro método.

Este proceso se aplica para recuperar la plata del metal enchapado, que se ha enrollado para fabricar botones, juguetes, etc., sin destruir ninguna porción importante del cobre. Para este propósito, un menstruum se compone de 3 libras de aceite de vitriolo, 1 1/2 onza de nitro y 1 libra de agua. El metal enchapado se hierve en él hasta que la plata se disuelve y luego se recupera la plata arrojando sal común a la solución.

Para planchar hierro.

El hierro puede recubrirse mediante tres modos diferentes.

1. Puliendo la superficie hasta dejarla bien limpia y nivelada con un bruñidor y exponiéndola después a un calor pavonado, se coloca una hoja de plata y se pule cuidadosamente. Esto se repite hasta que se aplica una cantidad suficiente de hojas para darle a la plata un cuerpo adecuado.

2. Mediante el uso de una soldadura, se colocan tiras de soldadura delgada entre el hierro y la plata, con un poco de fundente, y se unen con alambre de atar. Luego se coloca en un fuego claro y se continúa allí hasta que la soldadura se derrita; luego se saca y, al enfriarse, se observa que se adhiere firmemente.

3. Estañando primero el hierro y uniendo la plata por medio de láminas de estaño laminado, fundidas con calor suave.

Para realzar el color del oro amarillo.

Tome de salitre, 6 onzas; cobre verde, 2 onzas; vitriolo blanco y alumbre, de cada uno, 1 onza.

Si se desea más rojo, se debe añadir una pequeña porción de vitriolo azul. Estos se deben mezclar bien y disolver en agua según el color que se desee.

Para realzar el color del oro verde.

Tome 1 oz. de salitre, 10 dwts.; sal amoniacal, 1 oz. 4 dwts.; vitriolo romano, 1 oz. 4 dwts.; cardenillo, 18 dwts. Mézclelos bien y disuelva una porción en agua, según lo requiera la ocasión.

La obra debe sumergirse en estas composiciones, aplicarse a un calor adecuado para quemarlas y luego apagarse en agua o vinagre.

Para realzar el color del oro rojo.

A 4 onzas de cera amarilla derretida, agréguese, en polvo fino, 1 1/2 onzas de ocre rojo, 1 1/2 onzas de cardenillo, calcinado hasta que no produzca vapores, y 1/2 onza de bórax calcinado; mézclelos bien. Es necesario calcinar el cardenillo, ya que de lo contrario, por el calor aplicado al quemar la cera, el vinagre se concentra tanto que corroe la superficie y hace que parezca moteada.

Para separar el oro del dorado, el cobre y la plata.

Aplique una solución de bórax en agua sobre la superficie dorada con un pincel fino y espolvoree un poco de azufre en polvo fino. Caliente la pieza al rojo vivo y enfríela en agua. El oro se puede limpiar fácilmente con un pincel y recuperar por copelación.

El oro se extrae de la superficie de la plata extendiendo sobre ella una pasta hecha de sal amoniacal en polvo, con agua fuerte, y calentándola hasta que la materia humee y esté casi seca, momento en el que el oro se puede separar frotándolo con un cepillo.

Para estañar cobre y latón.

Hervir 6 libras de cremor tártaro, 4 galones de agua y 8 libras de estaño en grano o virutas de estaño. Después de que los materiales hayan hervido un tiempo suficiente, se coloca allí la sustancia que se va a estañar y se continúa la ebullición, hasta que el estaño se precipite en su forma metálica.

Para estañar hierro o cobre.

El hierro que se va a estañar se sumerge primero en materiales ácidos, como suero agrio, agua destiladora, etc., luego se desgrasa y se sumerge en estaño fundido, habiéndolo frotado previamente con una solución de sal amoniacal. Se evita que la superficie del estaño se calcine cubriéndola con una capa de grasa. Los recipientes de cobre deben limpiarse bien y luego se les pone una cantidad suficiente de estaño con sal amoniacal y se lleva a la fusión, y el recipiente de cobre se mueve de un lado a otro. A veces se agrega un poco de resina. La sal amoniacal evita que el cobre se descascare y hace que el estaño se fije dondequiera que toque.

Para preparar el árbol de plomo.

Ponga 1/2 onza de azúcar de plomo, en polvo, en un globo de vidrio transparente o en una jarra de vino, llena hasta el fondo del cuello con agua destilada y 10 gotas de ácido nítrico, y agite bien la mezcla.

Prepara una varilla de cinc con un martillo y una lima, de modo que tenga un cuarto de pulgada de espesor y una pulgada de largo; al mismo tiempo, forma muescas en cada lado para un hilo, por el cual se suspenderá, y ata el hilo de modo que el nudo quede arriba cuando el metal cuelgue completamente perpendicular. Cuando esté atado, pasa los dos extremos del hilo por una perforación en el corcho y déjalos atar nuevamente sobre una pequeña astilla de madera que pueda pasar entre ellos y el corcho. Cuando el hilo esté atado, deja que la longitud entre el corcho y el cinc sea tal que el precipitante (el cinc) pueda estar a distancias iguales de los lados, el fondo y la parte superior del recipiente, cuando se sumerja en él. Cuando todo esté así preparado, coloca el recipiente en un lugar donde no se pueda mover e introduce el cinc, al mismo tiempo que encajas el corcho. El metal muy pronto quedará cubierto por el plomo que precipita de la solución, y esto continuará sucediendo hasta que todo se precipite sobre el zinc, que asumirá la forma de un árbol o arbusto, cuyas hojas y ramas son láminas o placas de brillo metálico.

Para preparar el Árbol de Hojalata.

En el mismo recipiente o en uno similar al que se utilizó en el último experimento, se vierte agua destilada como antes y se añaden 3 gotas de cloruro de estaño, añadiendo 10 gotas de ácido nítrico y se agita el recipiente hasta que la sal se disuelva por completo. Se vuelve a colocar el cinc (que debe eliminarse de los efectos del experimento anterior) como antes y se deja todo a un lado para que precipite sin perturbaciones. En unas pocas horas el efecto será similar al último, sólo que el árbol de estaño tendrá más brillo.

Para preparar el Árbol de Plata.

Vierta en un globo de vidrio o en una jarra 4 drs. de nitrato de plata disuelto en una libra o más de agua destilada y coloque el recipiente sobre la repisa de la chimenea, o en algún lugar donde no lo toquen. Ahora vierta 4 drs. de mercurio. En poco tiempo la plata se precipitará en la forma arborescente más hermosa, parecida a la vegetación real. Esto se ha denominado la Diana del árbol.

Ver también

• Chapado en plata: LA MAYORÍA

Datos de la página

Autores	Eric Blazek
Licencia	Licencia CC BY-SA 3.0
Idioma	Inglés (es)
Traducciones	Árabe , ruso , turco
Relacionado	3 subpáginas , 6 páginas enlazadas aquí
Impacto	657 páginas vistas ( más )
Creado	13 de abril de 2006 por Eric Blazek
Modificado	1 de mayo de 2022 por Felipe Schenone
Citar como	Eric Blazek (2006–2022). «Dorado y plateado» . Appropedia . Consultado el 31 de julio de 2024 .
Consultas API	básico , semántico , html , archivos , más