Plant nursing/es
En este artículo se habla del cuidado de las plantas , es decir, del cuidado de las plantas desde que son semillas hasta que tienen unos meses o un año de edad, y del período de aclimatación de las plantas al clima frío (el período en el que se coloca la planta al aire libre unas horas al día y se va aumentando hasta que se puede colocar permanentemente en el exterior [ 1 ] ). Además de hablar del proceso de aclimatación, en este artículo también se habla de la acción de trasladar las plantas (mover las plantas a macetas más grandes a medida que crecen).
Enfermería protegida
Cuidado de la semilla
Parcela de siembra Para que las semillas sembradas emerjan bien, es necesario un buen suelo de siembra. En este tipo de suelo de siembra, ponemos los siguientes requisitos:
- Debe poder contener suficiente aire
- Debe ser aireado
- Debe ser lo más fino posible para que la semilla se pueda dispersar finamente y para que haya un buen contacto con el suelo para poder germinar.
- Debe estar libre de enfermedades
- Debe ser pobre en nutrientes
La tierra para sembrar suele ser una mezcla de turba, turba y arena. En la tienda se puede comprar buena tierra para sembrar.
Lugar de siembra - no en el sitio Esto significa que las plantas deben ser trasladadas una o más veces. Las posibilidades son: A. Sembrar en contenedores Como caja de semillas, tomamos cajas de poliestireno con una profundidad de 6-8 cm. Llenamos la caja hasta la mitad con tierra de siembra y presionamos suavemente los bordes con una tabla. Ahora, la tierra restante se tamiza en la caja hasta 2 cm por debajo del borde, y el borde se empuja suavemente, esto hace que se sequen menos rápidamente. La superficie de la tierra debe alisarse presionándola. Las semillas deben distribuirse uniformemente por toda la caja. Las semillas que se juntan en una pila están demasiado cerca unas de otras y tienen más posibilidades de ser atacadas por hongos. Cuanto más finas sean las semillas, más juntas pueden estar y cuanto más grandes sean las semillas, más separadas. La semilla se divide en 2 porciones. Sembramos con la bolsa o con un papel doblado. Colocamos el dedo índice dentro del trozo de papel doblado y lo sujetamos con el pulgar y el dedo medio. Espolvoreamos con movimientos recíprocos, lo más finos y suaves posibles, en la caja de semillas. Giramos la caja de lado y repetimos con la otra porción de semillas. Las semillas muy finas se mezclan mejor con arena plateada seca para una mejor dispersión. Introducimos una capa de cobertura (tierra de siembra mezclada con arena afilada) con un grosor igual al de la semilla. Las cajas recién sembradas se riegan con una pulverización fina. Para evitar que se evapore la humedad necesaria para la germinación, cubriremos la caja con un vaso o la colocaremos debajo de un plástico. A través de la evaporación, las gotas colgarán del vaso que caerán sobre la tierra, lo que puede provocar la aparición de hongos. Por lo tanto, giraremos la placa de vidrio si quedan demasiadas gotas adheridas a ella. Al principio, colocamos un periódico sobre el vaso. La mayoría de las plantas germinan en la oscuridad. El periódico evita que las plántulas jóvenes se quemen con el sol. Una vez que las plantas han germinado, retiramos la placa de vidrio.
B. En macetas o tiestos prensados Si las plantas se siembran directamente en macetas o tiestos prensados, el cultivo lleva menos tiempo. Sin embargo, al principio se necesita más espacio. Se pueden introducir las semillas de varias formas:
- Colocando semillas gruesas
- Al clavar semillas finas con un clavo en el suelo, quedan varias semillas por maceta.
Los cultivadores profesionales cultivan muchas hierbas en macetas. Para poder mantener las plantas en una maceta durante mucho tiempo, es necesario suministrarles nutrientes (tierra de siembra = pobre en nutrientes). Estos suelen administrarse junto con el agua.
C. Siembra en bandejas o multiplacas Se trata de placas de poliestireno que se dividen en un gran número de casillas o alvéolos. En cada casilla se introduce una semilla. La siembra se realiza de forma mecánica. Cada planta se cultiva individualmente y forma así un cepellón, de ahí el nombre de cepellón. Las ventajas son:
- Las enfermedades pueden propagarse con dificultad
- El trasplante de las plantas es 2 veces más rápido.
- No hay shock por trasplante ya que no se produce fractura de raíces
Después de la siembra, se colocan en celdas de germinación donde existe una humedad relativa y temperatura óptimas.
Trasplante Es el trasplante de las plantas jóvenes desde un semillero, en el momento en que aún son pequeñas y tienen pocas raíces. El trasplante se puede realizar en:
- Cajas
- Macetas de prensa o maceteros
- Campo abierto (suelo completo)
Algunas plantas se trasplantan ya en la etapa de hojas germinales, otras se trasplantan con la inserción de la 1.ª o 2.ª hoja verdadera. Al trasplantar en cajas, llenamos una caja de manera similar a la de la siembra. Las plantas jóvenes se sacan de la caja de semillas levantándolas con una pequeña tabla de trasplante. Comenzamos en una esquina de la caja de semillas. Levantamos la planta colocando la hoja (sin tocar el tallo) entre el pulgar y el índice de una mano. Hacemos un agujero con la tabla de trasplante y colocamos la planta lo suficientemente profunda (hasta la hoja) en el agujero. Comenzamos a trasplantar desde el medio de la caja y trabajamos la fila de izquierda a derecha. Luego giramos la caja y terminamos el resto.
Al trasplantar en macetas de prensa, las plantas se colocan en el centro del espacio despejado. Hay que procurar que las raíces se enrollen en el agujero de la maceta de prensa. Con los dedos de la otra mano presionamos suavemente desde fuera hacia dentro. Las macetas de prensa tienen la desventaja de que se secan y endurecen fácilmente, lo que dificulta el enraizamiento y ralentiza el crecimiento.
Al trasplantar a macetas, llenamos el frasco con tierra y hacemos un agujero en el centro de la maceta con el dedo. Colocamos la planta dentro del agujero y presionamos la tierra con los pulgares y los índices. Las plantas trasplantadas se riegan para evitar que se marchiten. Después del trasplante, las plantas no se colocan a pleno sol para que puedan empezar a crecer rápidamente.
Cuidado de clones
Un clon es una planta nueva formada a partir de partes grandes o pequeñas de la planta madre. Después de la acción de crear una nueva planta , debemos cultivarla. Tenga en cuenta que las plantas jóvenes (es decir, esquejes, ...) deben separarse de las más viejas, ya que las plantas más viejas son más propensas a los virus y luego los transferirán.
Macetas
El trasplante consiste en colocar una planta bien enraizada en una maceta. Pueden ser esquejes que tengan suficientes raíces, plantas divididas, ... La tierra para macetas que utilizamos aquí debe contener suficientes nutrientes. Al trasplantar plantas que tienen pocas raíces, procedemos de forma similar al trasplante a una maceta. Al trasplantar plantas con un buen pelo de raíz, procedemos de la siguiente manera: Cogemos la maceta con una mano y la sujetamos con 2 dedos. De este modo, echamos tierra en la maceta. Con la mano, presionamos la tierra que está presente en la maceta hacia atrás. Después de esto, cogemos una planta y la mantenemos a la altura adecuada dentro de la maceta, las raíces se mantienen en el lateral de la tierra prensada. Con la otra mano, llenamos la maceta con tierra para macetas. A continuación, presionamos la tierra con ambos pulgares. La presión de la tierra es importante. Cuanto más comprimimos la tierra, más lento será el crecimiento. La planta será entonces más fuerte, pero el crecimiento se ralentiza. Trate de minimizar el daño a las raíces al acaparar. Cuanto menos daño, más rápido crecerá la planta.
Clima con enfermería protegida
Luz
¿Por qué la luz? La luz es el factor de crecimiento más importante, ya que es la fuente de energía que permite combinar el dióxido de carbono del aire y el agua del suelo con los carbohidratos. La luz significa actividad de la planta = evaporación. ¡Depende de la luz! La luz es, por tanto, el factor limitante del crecimiento. Esto debe tenerse en cuenta, sobre todo en periodos de poca luz. La poca luz con temperaturas altas en el invernadero produce plantas alargadas y débiles. Por ello, en los meses de invierno regularemos la temperatura en función de la luz.
- Con días soleados subimos la temperatura
- Con días oscuros, bajamos la temperatura.
Para conseguir una entrada de luz óptima en los meses de invierno con poca luz, nos aseguraremos de que el vidrio esté limpio (el vidrio se lava por dentro y por fuera; el vidrio sucio puede provocar una pérdida de luz de hasta el 30%). En invierno, para aprovechar la poca luz del sol de invierno, lo mejor es orientar el invernadero con el eje largo de este a oeste. En invierno, el arco entre los puntos de salida y de bajada es de 60 metros, y de 120 metros en verano. En invierno, solo el sur del invernadero recibe luz solar directa. En verano, los extremos también reciben luz solar por la mañana y por la tarde.
Temperatura
Debido al efecto invernadero, la temperatura en el invernadero aumenta con la cantidad suficiente de luz. La luz llega a la Tierra en forma de radiación de onda corta, que atraviesa fácilmente el vidrio y las láminas de plástico. Estos rayos calientan todo lo que tocan, como tierra, plantas, macetas, tabletas, etc. Estos rayos devuelven parte de ese calor en forma de ondas largas. Como el vidrio bloquea estas ondas largas, el resultado es un gran aumento de calor en el invernadero. Cuando la radiación pasa a través de la lámina de plástico, es difusa y los rayos de onda larga reflejados no son bloqueados por la lámina. Por lo tanto, los invernaderos de plástico también se enfrían mucho más rápido que los de vidrio. La luz solar directa debe poder incidir en el vidrio con un ángulo de 90 m, para que entre la máxima cantidad de luz solar. Si el ángulo es mayor o menor, se reflejará una parte de la luz solar. La luz solar llega a la Tierra en invierno con un ángulo de unos 15 m. En los días oscuros, esto significa poca luz y, por lo tanto, temperaturas bajas. En los días soleados, esto significa temperaturas más altas.
En los invernaderos fríos (sin calefacción) la temperatura oscila mucho en primavera. Si se producen heladas, la temperatura del invernadero desciende por debajo del punto de congelación. Para evitar daños en el cultivo, podemos cubrir las plantas con una lámina o un vellón. En este caso, se utiliza un invernadero frío o un invernadero de túnel frío para el cultivo invernal de cultivos de hojas con bajo consumo energético, para la obtención de esquejes en primavera y otoño, para el cultivo en frío y para la hibernación de plantas sensibles en invierno. En los invernaderos calientes, podemos controlar la temperatura en el invernadero mediante un elemento calefactor y evitar así grandes oscilaciones. Para ello, utilizamos calefacción tubular (circuito de calefacción con bomba de circulación y tuberías en el invernadero) o un quemador de CO2 . En función del cultivo, utilizamos:
- Calefacción del suelo: se aplica con canteros y semilleros
- Calentamiento de tabletas: se aplica con tabletas de semillas y esquejes.
- Calefacción de espacios
Dependiendo del cultivo, se fija una temperatura mínima nocturna y una mínima diurna. La calefacción se realiza siempre con las ventanas cerradas o con un sistema de ventilación cerrado para evitar pérdidas de energía. La calefacción tiene un impacto, no solo en la temperatura, sino también en la HR (humedad relativa). Cuanto más caliente, más vapor de agua puede contener el aire. Con un aumento de temperatura, la HR disminuirá. Esta es una técnica que se utiliza a menudo en la cocción en seco.
Ventilación
¿Por qué ventilar?
- Por regulación de temperatura: Teniendo en cuenta la cantidad de luz disponible, cada cultivo tiene una temperatura máxima. Por encima de esta temperatura la planta presentará síntomas negativos. Cuando estos se presenten será necesario ventilar el invernadero.
- Para renovar el aire: es necesario mantener el contenido de dióxido de carbono . En un invernadero cerrado, esto es imposible. La composición del aire es de un 78% de gas nitrógeno, un 21% de gas oxígeno y un 1% de otros gases, de los cuales un 0,03% de CO2 . Como las plantas consumen mucho CO2 con una actividad intensa, pronto se producirá una escasez que impedirá su crecimiento. Los cultivadores profesionales aumentarán considerablemente la concentración de CO2 con una fuerte radiación solar para acelerar la asimilación (por ejemplo, en las hortalizas de hoja). Esto se puede hacer mediante el uso de quemadores de CO2 .
- Para regular la humedad del aire, la cantidad de vapor de agua que contiene el aire varía entre 2 y 30 gramos/m³. Si el aire contiene demasiado vapor de agua, se evita que la evaporación de las plantas favorezca la aparición de enfermedades. Al ventilar, una parte del vapor de agua sale del invernadero junto con el aire caliente. Una buena humedad relativa es HR = 70%.
- Para endurecer las plantas. Las plantas que se cultivan en un lugar protegido y luego se plantan en el exterior deben prepararse primero para las condiciones exteriores antes de plantarlas allí.
Cómo ventilar
- A través del techo asciende el aire caliente. 1 m³ de aire seco a 0 °C y con una presión de 1 bar pesa aproximadamente 1.300 gramos. Si se calienta este aire a 30 °C, se expande. 1 m³ de este aire pesa solo 1180 gramos, es decir, 120 gramos menos. Esto provoca corrientes de convección, el aire caliente se enfría en el techo del invernadero, vuelve a caer y el aire caliente asciende.
- Lado resguardado del viento: Este es el lado del invernadero que se opone al viento. Cuidado con los vientos del este (secan demasiado).
Cuándo ventilar
- Durante el día: dependiendo de la temperatura y la cantidad de luz, en invierno, en un día soleado, la temperatura en el invernadero puede ser más alta, por lo que las ventanas se mantienen cerradas por la mañana, de modo que la temperatura suba debido al efecto invernadero. En un día nublado, la temperatura no debe ser tan alta en el invernadero y se puede ventilar más.
- Por la tarde: después de un día soleado de primavera, las ventanas se cerrarán antes para que el invernadero no se enfríe demasiado y las temperaturas diurnas y nocturnas no difieran demasiado. Después de un día nublado, las ventanas se cerrarán más tarde o incluso no se cerrarán en absoluto. De esta forma, la planta se relajará más rápidamente.
- Por la mañana: evitar cambios bruscos de temperatura.
Encofrado
¿Por qué encofrar ?
- Como protección solar para reducir la temperatura cuando la ventilación no es suficiente.
- Para proteger plántulas, trasplantes y plantas recién cortadas de la desecación y favorecer el rebrote.
- Para frenar la rápida evaporación que aumenta con las transiciones meteorológicas repentinas de un período oscuro a un período soleado en primavera.
- En invierno como ahorro de energía (obturador energético)
Persianas solares
En un invernadero sin persianas, la temperatura de las hojas puede ser hasta 15 °C superior a la temperatura del aire. Si la temperatura de las hojas es demasiado alta, se quemarán. Una persiana reduce la radiación y, por lo tanto, la temperatura de las hojas a unos pocos grados por encima de la temperatura del aire. La temperatura del aire se puede mantener, mediante una buena persiana y ventilación, a unos pocos grados por encima de la temperatura del aire. Las persianas (películas) demasiado densas pueden inhibir la evaporación de la planta, lo que tiene un efecto retardador en el enfriamiento de las hojas y la temperatura de las hojas aumenta de nuevo, lo que puede provocar que la planta se queme.
Cómo cerrar una persiana
- Persistente: tiza, blanco tiza. Cuanto más se disuelva por litro de agua, más densa será la persiana. Aplicar con brocha, untar o espolvorear. Las persianas de calcio reducen a la mitad la intensidad del sol. En los días oscuros de verano, esto tiene grandes inconvenientes. Estas persianas se retiran en otoño.
- Persianas temporales: telas para persianas fabricadas con:
- Fibra (poliéster) y tela acrílica (no hermética al vapor)
- Láminas (herméticas al vapor)
Estas contraventanas son móviles en el invernadero y se pueden abrir y cerrar según sea necesario. Por ejemplo, en forma de:
- Obturador deslizante
- Persiana enrollable
- Persiana plegable
Riego
¿Por qué regar?
- El agua es un medio de transporte, de regulación de la temperatura, de nutriente (necesario para la formación de azúcar) y también mantiene la planta firmemente erguida.
- Para el suelo, el agua es necesaria como regulador de temperatura y para mantener la estructura del suelo (demasiado puede dañarlo).
- Para que las sustancias fertilizantes se disuelvan
Cómo regar
- Pulverización: sobre semilleros, lechos de corte,... con pulverizador fino
- Con regadera: Rosa apuntando hacia arriba, mayor impacto del agua junto al semillero
- Con manguera de jardín: gota fina, agua en un arco grande para que se caliente y caiga suavemente.
- Por tubería de lluvia: Tubos de PVC que van suspendidos en el techo del invernadero. 1 tubo por cada 3,20 tapones, pulverizando tapones a 1,5 metros.
Como cabezal de pulverización utilizamos cápsulas de rebote:
- tapa de barra
- tapa esférica
Las tapas están orientadas hacia arriba, de manera que no salpiquen las paredes ni el techo.
Cuándo regar
- Siempre por la mañana para que las plantas se sequen por la noche.
- En un clima soleado y seco, las plantas necesitan humedad y tienen la posibilidad de secarse. Una planta mojada que no se puede secar tampoco puede evaporar, por lo que no hay suministro de las raíces y, por lo tanto, no hay crecimiento. Una planta que se deja húmeda demasiado tiempo también es un blanco ideal para un ataque de hongos.
- Con mucho calor el riego se realiza por la tarde.
- Evite que las plantas reciban un riego frío ya que la estructura granulada del suelo se dañará.
¿Cuánta agua?
Esto depende del tipo de cultivo, el clima, el tamaño del cultivo, el tipo de suelo y la estación. En invierno, regamos las verduras de hoja en turnos cortos para no mojar demasiado la planta y el suelo. Unos minutos, cada pocos días, según el clima. En verano, damos riegos de 5 a 10 minutos. Un color de suelo claro significa escasez de agua. Se aprieta el suelo a 10-20 cm de profundidad y se deja caer con una mano: no debe deshacerse, de lo contrario está demasiado seco. Una planta con un color brillante y hojas menos brillantes que también se cae por la noche necesita agua.
Enrojecimiento
En los invernaderos, donde no hay precipitaciones naturales, la capa superior del suelo se saliniza debido al uso de fertilizantes orgánicos y químicos. Al fin y al cabo, damos agua suficiente a la planta y el agua del suelo se eleva aún más, lo que hace que las sales se queden estancadas en la capa superior. Por ello, después de un cultivo de verano, siempre será necesario enjuagar el suelo del invernadero. Esto se hace regando en turnos de 15 a 30 minutos, separados por un descanso igualmente grande, y durante varias horas. A continuación, las sales presentes se eliminan hacia abajo y se descargan a través del tubo de drenaje.
Trasplantar la planta al exterior
Las plantas cultivadas en macetas, maceteros o cajas de siembra tienen un sistema radicular grande. Para ello, lo mejor es hacer los agujeros de plantación con una pala. Haga los agujeros lo suficientemente grandes para las raíces y plante a la misma profundidad que la maceta o incluso un poco más. Las plantas divididas, como el cebollino, la menta o los brotes enraizados de tomillo, se plantan con la raíz desnuda en el suelo. Para ello, se utiliza un palo de plantación o una pala de plantación. El tomillo y la menta se plantan a una profundidad suficiente para que los tallos desnudos queden por debajo del suelo y también puedan formarse raíces allí. Después de la plantación, las plantas se riegan repetidamente a intervalos regulares hasta que las plantas hayan crecido bien.
Fuente
Este artículo se ha elaborado a partir de información del libro de texto: Técnicas de cultivo
Parte 5: Métodos de cultivo
Curso de: 1er año de Herbolaria
Año del curso: 2005 - 2006
Centro de formación: Syntra, Asse-establisment
Profesor: Leo Van Crombrugge
Fuentes adicionales: